В древние времена надевали на копыта лошади род башмаков из соломы, камышовой мочалы, холста, кожи. Затем стали приделывать к башмаку металлические пластинки из железа, серебра и золота или выделывали из металла по форме подошвы копыта пластинку, от которой шли вверх отвороты с крючками; с помощью ремешков подошва прикреплялась к копыту. Так создались гиппосандалии.
Ковка лошадей, как мы ее понимаем, вероятно, была уже известнана заре цивилизации, в VIII веке в Европе. Рациональная ковка не только сохраняет копыта, но при некоторых заболеваниях ног способствует выздоравливанию животного, как, например, при наминках.
Правильная расчистка копыта, выделка хороших гвоздей и соответствующих подков, a главное — умелое их прибивание сохраняют недостаточно отросший рог, исправляют порочную постановку конечности и неправильные движения лошади.
Кроме того, ковка даёт большую опору ногам и способствует успешному исполнению различных работ на всякой почве и во всякое время года. Для искусной ковки лошади требуются уменье, навык и ловкость.
У степных лошадей копыта гибки, эластичны, плотны и соответствуют величине тела животных, пока лошадь находится на свободе. При помещении животного в конюшню, хотя бы светлую и просторную, но сухую в передней части стойл и грязную в задней, появляются различные копытные болезни (особенно при использовании для подстилки опилок).
Рог передних копыт обыкновенно пересыхает, сжимается и сдавливает мягкие части, тогда как задние копыта чрезмерно размягчаются, a стрелки подвергаются гниению. Погрешности в ковке очень часто сильно парализовали главное боевое свойство кавалерии — подвижность.
Изучение ковки лошадей не только теоретическое, но и практическое, для кавалерийского офицера было необходимо, так как на нём прежде всего и непосредственно лежало ближайшее наблюдение за исправностью ковки вверенного ему конского состава.
Чтобы правильно подковать лошадь, должно предварительно осмотреть постановку ног, определить, правильный ли ход y лошади и не хромает ли она, обратить внимание на форму копыта, состояние копытного рога и на то, правильно ли лежала старая подкова и правильно ли она сносилась, нет ли признаков той или иной болезни копыт, препятствующей подковыванию, например ревматического воспаления копыт, воспаления сухожилий пальцевых сгибателей и др.
Копыто с подошвенной поверхности:
- — мякиш;
- — стрелка;
- — заворотная часть стенки;
- — роговая подошва;
- — подошвенные края роговой стенки;
- — белая линия;
- — зацепная часть;
- — боковые части
Обращение с лошадью во время ковки должно быть спокойное, несуетливое, уверенное, без лишнего шума, смелое и в то же время осторожное. Приготовление копыта к ковке заключается в расчистке его и придании ему правильной формы.
Иногда лошади, не приученные к подковыванию или в силу своей строптивости, не позволяют прикасаться к конечностям.
В этих случаях лучше наложить закрутку на губу, закрыть животному глаза ладонями. Неспокойных лошадей перед подковыванием следут пускать не 2—3 ч в работу. Несколько утомленные работой лошади ведут себя при подковывании спокойнее. Не рекомендуется излишне оттягивать конечности лошади в стороны и назад, так как это вызывает у животного болевые ощущения и оно старается освободить конечность. Не следует также высоко поднимать конечность лошади, поскольку это создает неудобство при подковывании.
Предварительно, если лошадь была уже кована, надо её расковать. Лучше это сделать накануне и на ночь поставить на ковер или глину.
Снимание старой подковы начинается отгибанием заклёпок, то есть загнутых на роговой стене копыта концов копытных гвоздей, после чего клещами захватывают каждую ветвь подковы отдельно и, поворачивая щипцы к середине копыта, приподнимают подкову. Когда подкова уже слегка приподнята, её снова легкими ударами щипцов прижимают к роговой стене, a выступившие головки гвоздей захватываются по очереди и вынимаются, поворачивая щипцы по направлению вниз и к стрелке.
При расковывании сношенные подковы надо снимать с копыта осторожно, чтобы не повредить копытного рога. Расковку проводят с использованием обсечки, ковочного молотка и копытных клещей. Вначале легкими ударами молотка по головкам гвоздей уменьшают прочность связи гвоздя с рогом. Затем ударами молотка по обсечке отгибают или отсекают его гвоздевые заклепки (барашки). При этом большим пальцем левой руки, в которой держат обсечку, опираются на нижнюю поверхность ветви подковы. Это необходимо для того, чтобы обсечка не соскальзывала при ударе по ней молотком дальше барашка и не могла повредить венчик или поцарапать стенку копыта.
После обрубки барашков приподнимают подкову над копытом, для чего подводят под пяточную часть ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи от себя по направлению к зацепной части подковы. Наклонять клещи наружу или внутрь нельзя, так как можно обломать стенки копыта или вызвать ушиб подошвы. Приподняв подкову сомкнутыми губками клещей, ударяют по подкове, осаживая ее на прежнее место. После такого приема поочередно вынимают выступившие гвозди: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого главного гвоздя. Гвозди нужно вытаскивать равномерно с одной и с другой ветви подковы, продвигаясь от пяточной к зацепной части копыта.
Нужно обращать внимание на то, чтобы в роговой стенке не оставалось кусков изломавшихся копытных гвоздей, так как последние могут изменить правильный ход новых гвоздей и вызвать этим повреждение копыта.
По снятии старой подковы приступают к расчистке копыт, то есть сниманию мёртвого излишнего рога и укорачиванию излишне выросшего подошвенного края роговой стенки.
Правильная расчистка имеет более важное значение для здоровья лошади, чем самая ковка.Неправильно сделанную подкову, не так пригнанную и прибитую, всегда можно устранить и заменить новою, тогда как исправить копыто, неправильно расчищенное, часто бывает невозможно.
При расчистке подошвы почти совсем не приходится срезывать роговые ткани подошвы, так как при движении лошади эта ткань, касаясь земли, изнашивается и стирается сама собою. Только в тех случаях, когда роговая ткань подошвы не может сама собою стираться, например, при ограниченном движении лошади, при ковке с очень высокими шипами, или когда подошва бугристая, шероховатая, равная с уровнем подошвенного края, весь скопившийся мертвый рог срезается.
В общежитии мерилом для срезывания подошвы служит степень гибкости последней при нажимании щипцами. Тонко расчищать вредно — ослабляется свод копыта и под тяжестью тела оно делается плоским. Тонкая роговая подошва недостаточно защищает подкопытные части от надавливания, ушибов и наминок.
Роговая стрелка, касаясь земли, постепенно стирается. Поэтому при расчистке никогда почти не приходится срезывать стрелки, так как излишнее срезывание ее повлечет за собою то, что стрела при наступании лошади на землю не будет касаться последней, не будет расширяться, a это лишит копыто необходимого механизма.
Срезывать роговую стрелку приходится лишь тогда, когда последняя в силу чего-либо разрослась, растрепалась, в трещинках скопились нечистоты, разрушающие стрелку.
Подошвенный край роговой стенки, защищённой подковой, не стирается при движении лошади и вырастает, сильно выдаваясь над нижнею поверхностью подошвы. При расчистке всю излишне выросшую роговую стенку срезывают, причем указанием того, насколько её надо срезать, служит расчищенная роговая подошва, длина роговой стенки, ее наружная поверхность и частью вид старой подковы.
Расчищенная роговая подошва должна быть поката от подошвенного края к стрелке, причём должна выступать над ней на 1/16 верш.
Соединительные углы укорачиваются в уровень с пяточной подошвой, но отнюдь нельзя вырезать их, во избежание нарушения механизма копыта.
Вид старой подковы также может дать некоторые указания на то, где больше следует срезывать подошвенный край роговой стенки.
Если подкова стёрта слишком сильно в одной своей какой-либо части, то, следовательно, эта часть раньше других касалась земли, больше других испытывала трение, и, стало быть, подошвенный край на этом месте длинён, и его при расчистке надо срезать несколько более. Некованные копыта должно от времени до времени слегка расчищать и выравнивать, a подошвенный край роговой стены закруглять рашпилем.
Подковы
Подкова представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края роговой стенки копыта. На подкове различают ветви наружную и внутреннюю. Поверхности у подковы — верхняя и нижняя, края подковы — внутренний и наружный. У подковы имеются гвоздевые отверстия и отворот. Стандартные подковы изготовляют из стали марки Ст.2 или Ст.3. Их сейчас делают со съемными (винтовыми) шипами для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних копыт отдельно. Подковы для верховых лошадей сейчас имеют только два нарезных шиповых отверстия — по одному на каждой ветви. Подковы для упряжных лошадей, кроме этих отверстий, имеют еще два шиповых отверстия в зацепной части подковы. В соответствии с размерами копыт по стандарту выпускаются подковы 13-ти размеров.
Подковы изготовляются из полосы железа — для верховых лошадей 1/2 × 7/8’’.
Вес подковы верховых лошадей колеблется от 3/4 до 11/4 фунта, a для большой кирасирской лошади — до 15/8 фунтов. Ширина и толщина зависит также от величины и свойства копыта и назначения лошади.
Для подков без шипов: ширина подковы в зацепе 1/2 вершков, ширина в конце ветви оковка 7/16 вершка, толщина не более 1/4 вершка.
Для подков с шипами ширина в зацепе — оковка 1/2 - вершка, ширина y конца ветвей — оковка 1/4 вершка, толщина в зацепке оковка1/4 вершка, y концов ветвей — оковка 3/16 вершка, вышина шипов — оковка 3/16 вершка.
Шипы должны быть продолговатой формы с притупленными углами. Верховых лошадей предпочтитительно ковать на шипы. Для большей прочности в зацепной части верховья подков можно вваривать под уровень подковы кусок стали.
Верхняя поверхность подковы, то есть та, которая прилегает к копыту, должна быть ровная и совершенно горизонтальная. Часть этой поверхности от гвоздевых отверстий до внутреннего края скашивается и называется бухтовкою. Бухтовка не доводится до конца ветвей. Делается же бухтовка для того, чтобы подкова не соприкасалась с подошвою копыта.
Нижняя часть подковы должна быть также совершенно ровною. На боковых частях ее выбивается так называемая дорожка для пробивания гвоздевых отверстий, которые пробиваются только на боковых частях .
Как правило, летом верховых лошадей, сейчас подковывают на гладкие подковы без шипов. Во избежание скольжения при работе в горах, а также по пересеченной местности, в регионах со значительным количеством атмосферных осадков, при глинистой и черноземной почве применяются подковы с двумя невысокими шипами на обоих концах ветвей. Для предохранения верховых лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на подковах не ставят.
Зимняя подкова для верховых лошадей должна быть без шипов и иметь на концах обеих пяточных ветвей по нарезному отверстию, для завинчивания винтовых шипов наружного (острого) и внутреннего (тупого).
Диаметр винтовых дыр для зимних подков 5/16 верш. Нарезка производится по шкале Витворта. Винтовые шипы бывают машинного или ручного изготовления, железные или с 4 стальными жилами. Форма винтовых шипов 4-угольная. Один конец шипа заострен, другой закруглён и нарезан. Размеры винтовых шипов верховых подков: широкой квадратной части (средней) — 5/16 вершка, вышина её y острого — 1/8 вершка, у тупого — 9/32 вершка, вышина заострённой пирамидки — 5/16 вершка, длина нарезного стебля — 7/32 вершка, толщина его 9/32 вершка.
Подковные шипы различают постоянные и съемные. Как тем, так и другим может быть придана различная форма: кубическая, конусообразная, клинообразная, долотообразная. Из съемных наиболее применимы шипы типа Нейса. Эти шипы на поперечном разрезе Н-образного сечения. Шипы бывают короткие — 22 мм и длинные — 28 мм; с тупым концом относятся к летним, с заостренным — к зимним.
Подковные гвозди обычно ручного производства, но выгоднее и целесообразнее машинного производства. Выбор величины гвоздей зависит от величины и тяжести подковы, от величины копыта и качества копытного рога. Лучше прикреплять 8 гвоздями меньшей величины, чем 6-ью крупными.
Подковные гвозди вырабатываются машинным способом шести основных размеров — от № 4 до № 10
Подковный гвоздь состоит из следующих частей: головки, шейки, штифта, или клинка, и острия. Гвозди должны быть полированные с ясно выраженной наклепкой без трещин, заусениц, тупых концов и ржавчины.
Для верховых лошадей лучше гвозди №№ 6 и 7, хуже № 8.
При пригонке подков следует руководствоваться основным правилом: пригонять подкову по копыту, a не копыто по подкове.
Существуют 2 способа пригонки: теплый и холодный.
Лучший — тёплый: подкова выбирается из заранее приготовленного запаса или тут же приготовляется, её прикидывают по величине копыта и в теплом, отнюдь не в горячем виде пригоняют к копыту.
Ручные подковы куются специально для каждой конкретной лошади. И поэтому при их изготовлении кузнец может не ориентироваться на стандартные усредненные размеры, а делать настоящий "индивидуальный пошив".
Холодная пригонка применяется при ковке в конюшне по заранее снятой мерке и никогда не может быть такой тщательной, как в кузнице. Мерку с копыта снимают палочкой, по длине от зацепа до пяточного угла, по ширине — между боковыми стенками копыта в самом широком месте.
Снятие мерки с копыта производится после обрезывания и выравнивания подошвенного края для установления нужного размера подковы. По снятой мерке подкова изготовляется или выбирается из запаса готовых стандартных подков. Мерку снимают со стороны подошвенной поверхности копыта, обычно при помощи прутика. Требуются следующие три измерения:
- длина копыта от середины зацепа до одного из пяточных углов. Измеряют длину копыта так — накладывают конец прутика на середину зацепной части подошвенного края, вровень с передним краем роговой стенки. На той части прутика, которая совпадает с пяточным углом, делают надрез ножом, расстояние от конца прутика до этого надреза соответствует длине копыта;
- ширина копыта в самой широкой части закругления подошвенного края. Для этого накладывают тот же прутик поперек копыта в самой широкой части закругления подошвенного края; конец прутика должен совпадать с боковым краем стенки. В той его части, которая совпадает с уровнем противоположного края, делают второй надрез; расстояние между концом прутика и вторым надрезом соответствует ширине копыта в самой широкой части закругления;
- ширина копыта в пятках. Для этого накладывают конец прутика на один из пяточных углов; на том месте, где прутик совпадает с другим пяточным углом, делают третий надрез: расстояние между концом прутика и третьим надрезом составляет ширину копыта в пятках.
Употребляется также подометр. Он прикладывается к подошве копыта, и контур ее, просвечивающий в вырезках прибора, обрисовывается мелом. Пригоняют подкову таким образом, чтобы она плотно прилегала к копыту, будучи y пяточных стен на 1/16 вершка шире и длиннее копыта, чтоб можно было провести ногтем по выдающемуся краю подковы
Инструменты, необходимые при ковке :
- обсечка, ковальный молоток, щипцы, копытный рашпиль, шиповой ключ, лапа, секач и копытный нож, круглый алмазный надфиль для зачистки изгиба копытного ножа.
Работать надо в специальном плотном кожанном фартуке, не в деннике, а в специально отведённом месте.
- Обсечка — железная пластинка с железной ручкой, на конце которой приделывается шпенёк, носящий название протравника; употребляется для отгибания заклепок и очистки копыт от нечистот, a протравник — для выбивания из старых отверстий копыта обломков гвоздей в роговой стенке.
- Ковальный молоток должен быть лёгок и сделан из плотного железа. На верхнем конце молоток снабжается рожками для вынимания неправильно идущих или согнувшихся гвоздей.
- Копытный рашпиль (напилок) — длинная узкая железная пластинка для стирания, спиливания подошвенного края и вообще роговой ткани копыта.
- Ковальные щипцы (клещи)— для откусывания концов гвоздей, снимания старой подковы, при притягивании и заклепке гвоздей. Они должны быть легки и снабжены заставленными зубами с острыми поперечными краями.
- Секач
- Копытный нож — с загнутым овальным концом и с слегка вогнутым лезвием. Длина ручки его делается равной приблизительно ширине ладони руки, a длина клинка немного короче — для срезания мертвого рога подошвы и пр.
- Шиповый ключ
- Лапа
После пригонки подковы забивают гвозди:
- сначала первый зацепный на внутренней стороне,
- за ним такой же — на наружной стороне, a затем по очереди остальные.
Гвозди должны выходить по наружной поверхности по одной косвенной линии не выше 1/8 вышины стенки копыта. После этого сглаживают слегка рашпилем заклепки, заравнивают и притупляют окружность копытной стены y самой подошвы, ниже заклепок, но ни в каком случае не выше таковых, чтобы не повредить глазури оболочки копыта.
После пригонки подковы ее прикрепляют к роговой капсуле подковными гвоздями. Это надо сделать так, чтобы обеспечить прочность подковывания и в то же время не вызвать травматических повреждений чувствительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковку). Процесс прикрепления подковы разделяется на следующие стадии: забивание подковных гвоздей, притягивание подковы, заделка барашков.
Следует отметить, что подкованные копыте растут медленнее, чем неподкованные. У жеребцов рост рога происходит медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта растут быстрее передних. Сохранение нормальной формы неподкованных копыт достигается их периодическим обрезыванием. Это особенно важно для жеребят, у которых чрезмерное отрастание копыт может служить причиной их деформации и изменения постановки конечностей; при несвоевременном принятии мер эти изменения могут остаться на всю жизнь. Поэтому копыта жеребят необходимо обрезать не реже одного раза в 1—1,5 месяца, а подошвенный край роговой капсулы следует несколько опиливать снаружи, во избежание заламывания рога.
Как кованное, так и некованое копыто требует особо тщательного за ним ухода.
При обыкновенных условиях перековка лошадей должна производиться не ранее 4 и не позже 6 недель
В иностранных государствах, в войсках, были приняты несколько иные, чем y нас, подковы.
В Германии было установлено для верховых лошадей 11 №№, a для артиллерийских и обозных — 8.
Подковы дороженные, толстые, тяжёлые и имели по 14—22 гвоздевых отверстия. В пяточных концах верховых подков пробивалось по одному отверстию для винтовых шипов. Острые винтовые шипы для войск имели долотообразную форму.
В Австрии в войсках подковы были несколько тоньше германских, но зато шире и также дороженные. Гвоздевых отверстий на наружной ветви — 3, на внутренней — 2.
Летние верховые подковы делались без шипов или с двумя постоянными пяточными шипами; зимние верхововые подковы — с двумя пяточными винтовыми шипами. Острые винтовые шипы — конусовидные.
Во Франции были приняты подковы в армии не дороженные, довольно широкие. Передние подковы без шипов, задние — иногда с простыми загнутыми 4-угольными шипами. Гвоздевые отверстия широкие, a гвозди с большими заострёнными головками, на половину торчащими наружу и заменяющими шипы.
Зимою применялись также винтовые шипы конусообразной формы, по 4 в подкове, 2 — пяточных и 2 зацепных.
В Англии подковы были почти такого же типа как y нас. Дороженные, но без шипов и с небольшой контбухтовкою. Число гвоздевых отверстий — 3 или 4 на каждой ветви. Задние подковы обыкновенно делались с 2 отворотами по бокам зацепа.
Ковка неправильных копыт.
При расчистке крутых копыт нужно срезывать несоразмерно высокие пятки и совсем не трогать зацепа и стрелки. Для крутых копыт лучше употреблять полуподковы или гладкие подковы. Если необходимы задние шипы, то ветви подков делаются тонкими, a шипы — низкие и малые.
При расчистке плоских копыт следует возможно более срезать подошвенный край, совсем не срезывая пяточных частей. На плоское копыто, лучше всего ковать подковы с задними шипами, с более широкими ветвями, с откосом на верхней поверхности от гвоздевых отверстий до внутреннего края. Полезно также плоское копыто ковать на круглую подкову.
Так же куется и полное копыто, то есть с выпуклой подошвой.
Косое копыто при расчистке срезывается так, чтобы подошвенный край был на одной вышине, исключая бока и пяточки стен крутой половины, которые срезываются ниже. Стрелки и соединительные углы не срезываются.
Для косых копыт рекомендуются подковы: трехчетвертная, сомкнутая — круглая и с задними шипами.
Узкие, или сжатые, копыта нужно расчищать так, чтоб роговая стенка могла легче расширяться, для чего укорачивают подошвенный край зацепной стенки, a пяточные стенки стачивают рашпилем. Лучшая подкова для сжатых копыт — полуподкова, затем гладкие подковы со скошенными верхними поверхностями на пяточной и боковой части. Кроме того, применяется подкова Дефе с расширителем, или дилетатором. Подкова Дефе отличается от обыкновенной тем, что на концах от внутреннего края подымаются над поверхностью небольшие пластинки - головки в 3—4 линии, между которыми вставляются отростки расширителя.
Ковка порочных копыт.
Хрупкие копыта с выломанными кусками роговой стены: отверстия в подкове пробивают так, чтобы они приходились на целых местах, для большей прочности делают отвороты. Если подошвенный край так изломан, что невозможно уже прикрепить подковы, a между тем, от лошади требуется работа, то употребляют английский копытный сапог. Последний приготовляется из колеи по форме копыта, снабжается прочной кожанной подошвой, к которой уже и прикрепляется подкова.
При ковке копыт с трещинами, продольными и сквозными расщепами делают y подков отвороты, на копыте — вырезки (надрезы), заклепки (рипланок). При скреплении трещин заклепками сначала в толще роговой стенки поперек трещины просверливают канал, в который загоняют тонко вытянутый подковный гвоздь, отщипывают y него головку и вышедший конец и, загнув оба конца, заклёпывают их как при ковке. Этот способ нелегко хорошо выполнить, a на боковых и пяточных стенках иногда и невозможно. Проще и безопаснее скреплять трещины небольшими железными планочками, привинчиваемыми к копыту маленькими винтиками (шурупами), планку кладут поперек трещины, плотно пригоняют и к рогу привинчивают шурупами. Подковы употребляются гладкие — без шипов, трехчетвертные и круглые, в зав-сти от того, какая и где на копыте трещина.
Для копыт с пустыми стенками делается на подкове в месте, соответствующем пустой стене, отворот для предохранения роговой стенки от выкрашивания и отрывания её от копыта. При пустых стенках употребляются круглые подковы, чтобы тяжесть тела перенести также и на стрелку.
У лошадей, засекающих на ходу, подковы на внутренней ветви, на местах, производящих засеку, обрубаются и скашиваются сверху вниз и к середине. Гвоздевые отверстия на внутренней ветви пробиваются частью y зацепа, a частью — на боковых или пяточных частях.
Для лошадей, забивающих, кующих на ходу, при расчистке укорачивается зацеп заднего и переднего копыт. Подковы для передних копыт делают со скошенными сверху вниз и вперед шипами. Задние подковы делаются с узким зацепом, и наружный край его скашивается сверху вниз и под ногу. Два отворота располагаются на боковых частях подковы.
Уход за копытами
Для того, чтобы правильно ухаживать за копытами, нужно знать их анатомо-физиологические особенности.
Копыто состоит из основы кожи и роговой капсулы и подразделяется на кайму, венчик, стенку и подошву. К копыту относятся мякишные хрящи, между которыми расположена мякишная подушка (мякиш), заостренной частью, называемой копытной стрелкой, заходящая на подошву копыта, и заворотные стенки.
Уход за копытами предусматривает содержание их в чистоте, поддержание нормальной влажности и упругости копытного рога, регулярную расчистку и подковывание копыт, сохранение их нормальной формы.
Копыта следует ежедневно, при чистке лошади и возвращении её с работы, осматривать, предварительно удаляя с подошвы деревянным ножом грязь и навоз. Хорошо обмывать копыта водой, но после этого важно досуха вытирать кожу под щеткой. Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверхность копыта тонким слоем жира или вазелина, протерев рог тряпкой.
Обрезывание, расчистку копыт у молодых и неподкованных взрослых лошадей необходимо проводить не реже одного раза в 1—1,5 месяца, несколько опиливая (закругляя) подошвенный край роговой стенки. Это позволяет сохранить нормальную форму копыт и не допустить, особенно у жеребят, их деформацию. Зная из вышесказанного строение и функции копыт, нужно правильно срезать рог стрелки, подошвы, сохранять заворотные стенки, а при подковывании создавать условия для свободного расширения копыта в пяточных частях.
При нерегулярном уходе за копытами пяточные части роговых стенок, отрастая, подворачиваются внутрь, что ведет к сужению копыта и потере его амортизирующих свойств. Излишне отросший копытный рог легко трескается, заламывается, в трещинах скапливается навоз, грязь, из-за чего изменяется форма копыта и нарушаются его функции.
Для защиты копыт от обламывания и стирания применяют подковывание.
Index liborum:
- Лангеобахер, Теория ковки;
- Лавринович, Иппология;
- А. Соколов, Ручная ковка;
- Туркин, Ковка лошадей;
- Dr. H. Möller, Bestehen der Hufschmideprüfung;
- F. Gutenacker, Die Lehre vom Hufbeschlag;
- Nathuzius, Pferdezucht;
- Sobolewski M., Sposoby chodowania;
