mikaprok (mikaprok) wrote,
mikaprok
mikaprok

Критика чистого желудка

Существует такое понятие "некролог в советской газете". Это словосочетание давно уже стало нарицательным в силу особенностей жанра посмертных записок в Совдепии. Конечно, анкету, в которой меняются только имя и фамилия, сложно назвать записками, скорее это пляжный трафарет, в который каждый желающий просовывает голову и становится Нептуном. "Родился, учился, работал на благо советского народа, умер, награжден". Увлекательнейшее дело было читать и вырезать это чудо. Однако, минуло лето ясное... Условности и умолчания советской печати ушли в небытие, но дело их живет.
  
Думаю, наиболее похожей и по форме, и по содержанию на некрологи прошлых лет является гастрономическая критика. На месте фото из паспорта почившего располагается поросячья голова или телячья вырезка, на месте теплых слов коллег и родных -- прилагательные в превосходной форме, куцие факты биографии заменяет адрес и телефон ресторана. Конструктор нехитрый и всегда готовый к сборке.

В последнее время все чаще приходится ужинать вне дома и я стал обращаться к прессе за подсказками. Очень скоро я пришел к неутешительным выводам, что как таковой гастрономической критики в РФ не существует. Есть набор журналов, которые печатают обойму из двадцати мастеров художественных некрологов с зазубренными до тошноты фразами: если им нечто нравится, то "вкуснейший, нежнейший, таящий", если вдруг ресторан забыл заплатить за рекламу (негодяи!) -- "принесли холодное, обслуживают долго, непомерно высокие цены". Это не критика и не анализ, это триггер. Система "да-нет". Никто из доморощенных властелинов пера не рассуждает о самой еде, сочетании продуктов, не рассказывает о шеф-поварах. Никто не говорит о региональных особенностях, допустим, итальянской кухни. Чем Тоскана отличается от Ломбардии и Неаполитанского побережья; почему в одном ресторане в мы видим базилик, а вдругом на его месте фенхель. Никому не интересно входить в тонкости и докапываться до сути.
 Это же, в конце концов, и есть журналисткая работа.

Мне могут возразить, что, мол, у нас таких ресторанов нет. В том-то и дело, что есть. В Москве по-крайней мере десяток ресторанов европейского и американского уровня и еще 20-30 на подходе. В них работают люди выписанные за баснословные деньги из Франции, Италии и Англии. Многие из них сотрудничали с рестораторами мирового уровня, типа Аллена Дюкаса. Они придумывают новые рецепты, готовят и радуют своим присутствием сердца истинных гурманов. Немногие знают об их присутствии. Большей частью из-за талантливых критиков, которые зачастую оставляют нас не только с пустыми желудками, но из пустыми головами. А это, что ни говори, пострашнее.
Tags: critique, cuisine, russia