Фотографическое

Покопайте здесь

Например, это

Объяснение на пальцах.
Вспышка пыхает, свет ослабляется с расстоянием. Для оценки диафрагмы, которую надо поставить на фотоаппарате используют ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО. Если поделить его на расстояние, получим диафрагму.
На железных дальномерных фотоаппаратах 70х годов с первым поколением простейшей автоматики были шкалы прямо на объективе: в таком режиме вы наводили фотоаппарат на резкость и получали автоматически установку диафрагмы так, что объект освещался с нужной для нормального кадра яркостью. Если надо было недосветиь или переосветить, можно было повернуть кольцо на одно-два деления от вашей цифры ведущего числа.

Однако с ростом автоматики этого показалось мало. Поэтому стали применять сначала вспышки, которые отсекали разряд как только автоматическая система экспозиции решала, что "хватит" по внутреннему датчику.
Это стали называть TTL-системой (through the lens, "через объектив")

Потом и эту систему стали "улучшать" - вспышка стала "разговаривать" с фотоаппаратом через целую систему контактов на объективе (фирмы-изготовители позаботились чтобы никакой унификации тут не произошло, и вспышки стоили очень дорого). Этот разговор учитывает информацию о наводке на резкость и т.д.

С появлением цифровых камер появилась возможность оценивать степень засветки кадра не по датчику среднесерого (объекты съемки бывают разными, это может дать ошибку), а снимая часть заряда с сенсора до экспозиции. Т.е. автоэкспозиция цифровиков на порядок лучше и могла бы в принципе быть даже идеальной - если бы фотоаппарат "знал" что на самом деле белое, что черное - но знает это только человек.

Управление ведется интенсивностью пыха, которую часто можно регулировать и вручную.

Поэтому вам надо понять: будете ли вы для прикидки использовать ведущее число. Если да, купите вспышку за 30 долларов (дополнительно с ручной регулировкой интенсивности, это удобно). Если камерка цифровая, всегда можно попробовать и тут же по гистограмме и на экранчике увидеть, правильно ли засвечивается кадр.
Берите такую, у которой врашается голова (полезно для отражения от потолка/стен)

Если вы хотите чтобы система за вас все сама решала, нужна более дорогая автоматическая.

TTL, тоже дешевые, с цифровиками не работают.

для начала: что у Вас за камера?
А то вспышка окажется в два раза большей,
а это, знаете ли, "не совсем" удобно ...
36-я - мощнее, еще посмотреть, что там за аккумуляторы. Есть ли шнурок питания от сети. Они напридумывали много хитростей, чтобы доить, и доить, и доить.

Там и про двадцатку есть, в других темах. ;)

Сугубое ИМХО.
Принцип отбора: при покупке (чего угодно) никогда не стоит брать первую модель в линейке и последнюю: первая - всегда дешёвка, - light вариант, т.с.; последняя - излишне наворочена прибамбасами, без которых можно обойтись. Стоит брать средние модели.
Исходя из: FL-20 / 36 / 40 / 50, FL-36 - "то, что доктор прописал".

Насколько я понял из обсуждения на форуме, поворачивающаяся "голова" даёт рассеянный свет, что есть хорошо. У 20-ки "голова" не вертится.

Покупая фотовспышку за 30$, можно спалить камеру за 300$.
Вспышки за эту цену гарантировано подходят лишь к нашим Зенитам.

На мой взгляд самое противное во вспышках,что они рядом с объективом,поэтому исчезают полутона(полутона возникают в природе когда свет сбоку).С этой точки зрения важно видимо то,на каком расстоянии обычно находится то что вы снимаете.Если далеко-лучше сильную,если близко-лучше слабую.

Поэтому их (а) держат на вытянутой в сторону руке
или (б) когда в комнате - направляют в потолок (тогда возникают тени как у нормального света от люстры или солнца или (в) в стену (смысл тот же что в "б")

Другой способ - носить с собой LED-фонарик, БЕЛЫЙ, а не красный-зеленый-синий. Одна из технологий была в том, что синий покрывают фосфором, так что выходит белый.

LED-освещение близко к дневному, можно поставить "white balance" на дневной и на цифровичке попробовать.

Если фонарик не сильно направленный и достаточно яркий, то его можно использовать как свет при съемках, который ты видишь и оцениваешь глазами - в отличие от колдовства с невидимой вспышкой.
Только нехорошо людей слепить LED-огоньками, и потому - а также для рассеяния - можно примотать к фонарику достаточно прозрачное, но матовое стеклышко или пленку.

Действительно FL-36 почти в два раза лучше FL-20,
а вот имеет ли смысл покупать её, это уже второй вопрос, тем более, если со вспышкой практически не снимаете, в любом случае FL-20 будет лучше, чем встроенная фотовспышка.

Эх,люблю я ( полу-профессиональный фотограф) почитать рассуждения программистов и продвинутых юзеров о фотографии! Одна вспышка в два раза лучше другой - это как?! Мощнее, надежнее, удобнее, " умнее" или куда? Не надо брать топ-модель и самую последнюю модель - такому умозаключению позавидовал бы и Гегель!
По делу - а зачем Вам вообще вспышка? Если для серьезной работы ( например для портретов) - то нужна выносная со светорассеивателями - зонтами или софт-боксами и с длинным синхрокабелем - так как ничего хуже прямого света от фотоаппарата в фоторгафии быть не может - вы получаете широкие блестящие " жирные" лица и резкими тенями - полнейший брак. Лучше снимать при естественном свете, вообще отключив вспышку ( если оная есть на камере) - и в случае длинной выдержки поставив камеру на штативчик - получите несравненно лучший по всем параметра результат.